Ocultar el vello corporal, o derechamente erradicarlo, ha sido una constante en el último siglo para las mujeres. Idea que ha sido reforzada en la cultura pop, la publicidad y hasta en la pornografía. Sin embargo, esto durante los últimos años ha estado cambiando.
Si escribe en Google “¿cuándo comenzaron las mujeres …”, una de las principales sugerencias que aparecerá será “… a afeitarse?”.
La respuesta se remonta siglos atrás. La depilación, o no hacerlo, tiene una dinámica de género de larga duración, sirve como un significante de clase y las nociones definidas de feminidad y el “cuerpo ideal”.
Sin embargo, en su evolución más reciente, un número creciente de mujeres jóvenes están adoptando el vello corporal, que era una fuente de vergüenza social, y se está volviendo en un signo de fortaleza personal.
El aumento del género no binario, el movimiento de “body positive” y el sector de la belleza que se ha abierto a ser más inclusivo han contribuido a la nueva ola de “hirsuteness”, o la tendencia de llevar el vello corporal sin pudor.
“Ha sido profundamente estigmatizado, todavía lo es“, sostuvo en una entrevista Heather Widdows, profesora de ética global en la Universidad de Birmingham del Reino Unido y autora de Perfect Me: La belleza como un ideal ético. “Su eliminación es una de las pocas tradiciones estéticas que han pasado de ser una rutina de belleza a una higiénica”, añadió.
“Hoy en día, la mayoría de las mujeres sienten que tienen que afeitarse. Como si no tuvieran otra opción. Hay algo profundamente tenso en eso, aunque las percepciones están cambiando lentamente”, agregó Widdows.
Pero la falta de vello corporal no se estableció como un mandato para las mujeres hasta principios del siglo XX. Antes de eso, eliminarlo era algo que tanto hombres como mujeres hacían, ya en la Edad de Piedra, luego a través del antiguo Egipto, Grecia y el Imperio Romano, utilizando conchas marinas, cera de abejas y otros depilatorios.
En estas épocas anteriores, como escribe Victoria Sherrow en Enciclopedia del cabello: una historia cultural, la falta de pelo se veía principalmente como una forma de mantener el cuerpo limpio. Los antiguos romanos también lo asociaron con la clase: cuanto más suave era tu piel, más puro y superior eras.
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En el Medio Oriente, así como en el Este y el Sur de Asia, se utilizó el enhebrado en toda la cara. Pero las personas con unicejas en realidad se consideraban atractivos para ambos sexos y a menudo se acentuaban con kohl.
En Persia, la depilación y el modelado de cejas fueron un marcador de la edad adulta y el matrimonio para las mujeres, y se reservaron principalmente para esa ocasión. Mientras que en China, el vello corporal se consideraba normal durante mucho tiempo, e incluso hoy las mujeres enfrentan mucha menos presión social para afeitarse.
Lo mismo ocurre con otros países de Asia: si bien la depilación se ha convertido en una rutina para muchas de las mujeres jóvenes del continente, depilar o depilar el vello púbico, por ejemplo, no es tan común como en Occidente.
De hecho, en Corea del Sur el vello púbico se consideró durante mucho tiempo un signo de fertilidad y salud sexual, tanto es así que, a mediados de la década de 2010, se informó que algunas mujeres coreanas se sometían a trasplantes de vello púbico para agregar vello adicional al suyo.
Los europeos no siempre estaban obsesionados con la piel sin vello. En la Edad Media, se esperaba que las “buenas” mujeres católicas dejaran crecer su cabello como muestra de feminidad, mientras lo mantenían oculto en público.
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La cara era el único lugar donde el cabello se consideraba antiestético: las damas del siglo XIV se arrancaban el pelo de la frente para hacer retroceder sus pelos y dar a sus caras una apariencia más ovalada. Cuando Elizabeth I llegó al poder en 1558, puso de moda la eliminación de cejas.
A fines del siglo XVIII, las mujeres europeas y americanas todavía no consideraban que la depilación fuera esencial, aunque cuando el barbero francés Jacques Perret inventó la primera maquinilla de afeitar para hombres en 1760, algunas mujeres también las usaron.
No fue hasta finales de 1800 que las mujeres de ambos lados del Atlántico comenzaron a hacer de la depilación una parte integral de sus rutinas de belleza. La noción moderna de que el vello corporal no es femenino se remonta al libro de 1871 de Charles Darwin: Descenso de un hombre, según apunta Plucked: A History of Hair Removal de Rebecca Herzig.
La teoría de la selección natural de Darwin asociaba el vello corporal con “una ascendencia primitiva y un retorno atávico a formas anteriores y “menos desarrolladas”, escribió Herzig, profesora de estudios de género y sexualidad en el Bates College de Maine. Por el contrario, tener menos vello corporal, sugirió el naturalista inglés, era una señal de ser más evolucionado y sexualmente atractivo.
A medida que las ideas de Darwin se popularizaron, otros expertos médicos y científicos del siglo XIX comenzaron a vincular la vellosidad con la “inversión sexual, la patología de la enfermedad, la locura y la violencia criminal“, continuó Herzig. Curiosamente, esas connotaciones se aplicaron principalmente al vello corporal de las mujeres, no a los hombres, no solo por argumentos evolutivos, sino también, señaló el autor, la aplicación del “control social de género” sobre el creciente papel de las mujeres en la sociedad. Hacer que las mujeres pensaran que tenían que estar sin pelo para ser consideradas dignas de atención era una forma heteronormativa de controlar sus cuerpos, e inherentemente ellos mismos, a través de la vergüenza, explicó Widdows.
A principios de la década de 1900, la América blanca de clase alta y media veía cada vez más la piel suave como un marcador de feminidad, y el vello del cuerpo femenino como asqueroso, con su eliminación ofreciendo “una forma de separarse de las personas más crudas, de clase baja e inmigrantes”. Herzig escribió.
En las primeras décadas del siglo XX, la moda cambiante (vestidos sin mangas que exponen la piel) popularizó aún más la depilación corporal en los EE.UU.
En 1915, Harper’s Bazaar fue la primera revista para mujeres en ejecutar una campaña dedicada a la eliminación del vello de las axilas (“una necesidad”, como se describió). Ese mismo año, la compañía de afeitado para hombres, Gillette, lanzó la primera máquina de afeitar comercializada específicamente para mujeres, la Milady Décolletée. Su anuncio decía: “Una hermosa adición a la mesa de baño de Milady y una que resuelve un problema personal embarazoso”.
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Los dobladillos más cortos de los años treinta y cuarenta, y la escasez de medias de nylon durante la Segunda Guerra Mundial significaron que cada vez más mujeres estadounidenses comenzaron a afeitarse las piernas. La introducción del bikini en los EE.UU. En 1946 también llevó a las empresas de afeitado y a las consumidoras a centrarse en recortar y moldear sus regiones inferiores.
En la década de 1950, cuando Playboy llegó a los quioscos (su primer número salió en 1953), las mujeres bien afeitadas y que promocionaban la lencería establecieron un nuevo estándar de sensualidad. Para 1964, el 98% de las mujeres estadounidenses de entre 15 y 44 años se afeitaban regularmente las piernas. Las tiras de cera y la primera depilación láser también se estrenaron en ese momento, aunque esta última fue abandonada rápidamente por sus efectos dañinos en la piel antes de reintroducirse décadas después.
“Y sin embargo, afeitarse estaba lejos de ser tan extremo como lo es hoy”, dijo Widdows, quien agregó que “a finales de los años sesenta y setenta, los arbustos completos no eran nada infrecuentes, incluso en Playboy. Alrededor de esa época también hubo la segunda ola de feminismo y la difusión de la cultura hippie, que rechazaron los cuerpos sin pelo. Para muchas mujeres, el vello corporal era símbolo de su lucha por la igualdad. No se veía como antinatural, todavía no”.
Ese cambio, continúa Widdows, comenzó en las siguientes décadas, con la creciente popularidad de la depilación, la pornografía y la cultura pop cada vez más explícita. En 1987, siete hermanas de Brasil (conocidas como las Hermanas J) abrieron un salón en la ciudad de Nueva York que ofrece el llamado “brasileño”, una depilación completa de cera de la región genital. Celebridades como Gwyneth Paltrow y Naomi Campbell comenzaron a hacerlo. Las masas siguieron su ejemplo.
“Eliminar el vello corporal pasó de ser ‘esperado’ a la norma“, explicó Widdows. “Estar sin pelo ha llegado a ser visto como la única forma ‘natural’ y limpia de presentar el cuerpo. Excepto que realmente no lo es”, sumó.
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Con la publicidad y los medios promoviendo aún más el ideal de los cuerpos sin pelo, la idea de que el vello femenino es asqueroso solo ha crecido. A su vez, los métodos para lograr la ausencia de pelo se han vuelto más precisos: las últimas cuatro décadas han visto el ascenso de la electrólisis, la luz pulsada y la tecnología láser más avanzada.
“Cualquier cosa asociada con lo ‘abyecto’, lo que expulsamos de nuestros mundos culturales para definirnos a nosotros mismos, suscita asco, vergüenza y hostilidad casi por definición”, dijo Herzig a CNN en un correo electrónico. En la misma línea, profundizó que “el vello visible del cuerpo femenino ciertamente tiende a ser tratado como abyecto hoy. Vale la pena señalar que esas son ideas sobre la limpieza, normas sociales contingentes, en lugar de eliminar realmente la” suciedad “. La mayoría de las prácticas de depilación tienden a introducir nuevas oportunidades para la abrasión y la infección “.
En 2008, Breanne Fahs, profesora de estudios de género y mujeres en la Universidad Estatal de Arizona, asignó a las alumnas una tarea para que les creciera el vello corporal y escribieran un artículo reflexionando sobre la experiencia. Fahs luego extendió la tarea para incluir a los hombres del curso, a quienes se les pidió que se afeitaran las piernas. El proyecto todavía se ejecuta hoy.
“La tarea ha puesto de relieve la inevitabilidad cultural de la depilación femenina“, dijo Fahs en una entrevista telefónica. “A lo largo de los años, los que han participado en él han compartido problemas bastante consistentes: un profundo sentimiento de vergüenza, lucha con la confianza en sí mismos, incluso el ostracismo social”, detalló.
“También ha habido casos de heterosexismo y homofobia: esta idea de que crecer el vello de las piernas automáticamente implica que eres raro, o afeitarte significa que eres un hombre gay. Las mujeres a menudo no se dan cuenta de la cantidad de personas, familia y amigos que influyen en lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y cuánto de lo que creemos que es una elección (‘elijo afeitarme’) nos ha sido impartido y aplicado durante generaciones “.
Pero Fahs también vio sentimientos de empoderamiento, rebelión e ira surgiendo del proyecto. “Particularmente en los últimos dos años, a raíz de las elecciones y el movimiento #MeToo, ha habido una conciencia más profunda de las restricciones que rodean los cuerpos de las mujeres, del feminismo, el género y la sexualidad, y una voluntad de rechazar todo, o al menos salir de la zona de confort “, dijo.
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Y ya no son solo los estudiantes de Fahs.
Una nueva cohorte de mujeres jóvenes está adoptando el vello corporal, especialmente en Instagram. El fenómeno también lo ha convertido en revistas. En la edición de septiembre de Harper’s Bazaar, la actriz Emily Ratajkowski posó con las axilas sin afeitar (un giro completo de 360 grados para la publicación desde sus primeros mensajes contra el vello de las axilas). La youtuber Ingrid Nilsen y la cantante Halsey también mostraron su vello corporal.
Las marcas de afeitado para mujeres recientemente lanzadas también están defendiendo el vello y fomentando conversaciones positivas sobre el tema. La maquinilla de afeitar Flamingo, de la popular línea de aseo Harry’s, enfatiza el derecho de elegir si se afeita con eslóganes publicitarios como “no encerar sin representación” y “somos una opción que va creciendo”.
La startup de navajas de afeitar Billie, establecida en 2017, es otra compañía que comercializa la idea de elección. En lugar de mostrar los modelos perfectamente suaves típicos de los anuncios de afeitado femenino, sus campañas muestran diversos grupos de mujeres que se afeitan, peinan sus mechones de las axilas o se acuestan en la playa en bikini con diferentes niveles de vellosidad.
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“Durante tanto tiempo, la publicidad sólo ha reforzado el tabú sobre el tema”, dijo la cofundadora de Billie, Georgina Gooley, en una entrevista telefónica. “Queríamos reconocer que las mujeres tienen vello corporal, mostrarlo y decir que afeitarse es una opción. Si desea conservar el vello corporal, celebramos eso. Y si desea eliminarlo, también está bien”, agregó.
La fotógrafa Ashley Armitage, quien trabajó en las campañas de Billie y representa ingeniosamente el vello corporal en su cuenta de Instagram, está de acuerdo: “El vello corporal es una elección personal“, escribió en un correo electrónico. “Afeitarlo, depilarlo o cultivarlo son opciones válidas, y todo depende del individuo”.
La idea de que no afeitarse puede ser una opción puede no parecer revolucionaria cuando se trata de normalizar el vello corporal. Pero podría ser un paso importante para reformular el tema.
“Creo que más mujeres se están dando cuenta de cómo el vello corporal está profundamente conectado con el género y el poder“, dijo Fahs. “La naturaleza emocional de lo que provoca el vello corporal en las personas tiene un enorme potencial como herramienta para el activismo y el cambio social”, zanjó.
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